III. Fez

A primeira visão

Fez, cercada de muitas muralhas, ergueu-se diante de nós, surgindo da planície ao fim do dia.

As muralhas e torres que víamos eram as da cidade alta, Fez Eldjid, a Nova, que se estende à borda do planalto e esconde da vista a antiga Fez, que desce em cascata abaixo dela para o desfiladeiro do Oued Fez. Vista por esse lado, a cidade apresenta apenas uma longa linha de muralhas e fortalezas que se confundem com a vasta planície fulva, emoldurada por montanhas estéreis. Nenhuma casa é visível fora das muralhas, exceto, a respeitosa distância, os poucos edifícios discretos da colônia europeia; e nenhuma aldeia interrompe a desolação da paisagem.

À medida que nos aproximávamos, as muralhas elevavam-se sobre nós e, contornando-as, chegamos a um espaço nu diante de um grande portão em ferradura, e de repente nos vimos no primeiro plano de um quadro de Carpaccio ou Bellini. Onde mais havíamos visto precisamente aquelas fileiras de figuras majestosas de turbantes brancos, agachadas na poeira sob altas muralhas, todos os rostos pálidos emoldurados por barbas encaracoladas voltados para o contador de histórias no centro do grupo? Transforme-se o contador de histórias num jovem veneziano arrebatado, e teremos o público e o primeiro plano da “Pregação de Santo Estêvão”, de Carpaccio, até os camelos que estendem o pescoço inquisitivo acima dos turbantes. Cada passo no norte da África confirma a observação rigorosa dos primeiros viajantes, fossem pintores ou narradores, e revela o caráter inalterado da vida oriental que os venezianos retrataram e Leão Africano, Windus e Charles Cochelet descreveram.

Ainda havia tempo, antes do pôr do sol, para subir à colina de onde os túmulos arruinados dos sultões merínidas dominam a cidade que eles tornaram gloriosa. Depois do selvagem massacre dos residentes estrangeiros em 1912, os franceses cercaram as elevações que dominam Fez com uma de suas estradas militares admiravelmente projetadas, e em poucos minutos nosso automóvel subira até o ponto do qual a grande dinastia dos sultões-artistas sonhara contemplar eternamente sua capital.

Nada perdura no Islã, salvo aquilo que a inércia humana deixou de pé e cuja própria solidez preservou contra os elementos. Ou, antes, nada permanece intacto e nada perece por inteiro; mas a arquitetura, como tudo mais, subsiste semirruinada e semiinalterada. Os túmulos merínidas, porém, são apenas cascas ocas e paredes quebradas, que se tornaram parte do penhasco pardo ao qual se agarram. Ninguém pensa neles senão como um toque adicional de pitoresco onde tudo é pitoresco: sobrevivem como o melhor ponto de onde contemplar Fez.

Ali ela se estende, aberta sob uma luz dourada, telhados, terraços e torres deslizando pela borda da planície numa torrente represada aqui e ali por barreiras de ciprestes e azinheiras, mas tornando-se mais abrupta à medida que o desfiladeiro do Fez se estreita para baixo, acompanhando a queda do rio. É como se algum poderoso encantador, depois de decretar que a cidade fosse lançada nas profundezas, houvesse se comovido com sua beleza e, com um movimento da varinha, a mantivesse suspensa acima da destruição.

A princípio, os olhos apreendem apenas essa impressão de uma grande cidade sobre um abismo verde; depois, a cena complexa começa a definir-se. Por toda parte estão as linhas exteriores das fortificações, muralhas além de muralhas, as ameias subindo pelas elevações, as fortalezas angulares dominando os precipícios. Quase no mesmo nível que nós fica a cidade alta, a aristocrática Fez Eldjid dos palácios pintados e jardins; depois, à medida que as casas se comprimem e descem com maior brusquidão, terraços, minaretes, cúpulas e os longos telhados de junco dos bazares reúnem-se em torno do túmulo de telhas verdes de Moulay Idriss e da torre da mesquita almóada de El Kairouiyin, que ficam lado a lado nas profundezas de Fez e formam seu santuário central.

Da colina merínida, havíamos notado uma longa fachada entre os ciprestes e árvores frutíferas de Eldjid. Era Bou-Jeloud, o antigo palácio de verão do harém do sultão, agora residência do Residente-Geral, onde haviam preparado alojamentos para nós.

A estrada voltou a descer, atravessando o Oued Fez por uma das belas pontes antigas de arco único que assinalam o elo arquitetônico entre o Marrocos e a Espanha. Contornamos altas muralhas, charcos à beira da estrada e rodas de moinho gotejantes; depois, um dos portões da cidade nos engoliu, e estávamos nos espaços baldios da Fez intramuros, outrora linhas de defesa de uma cidade rica e perpetuamente ameaçada, agora usados sobretudo como monturos, fondaks a céu aberto e lugares de devaneio para fileiras de Lázaros envoltos em mortalhas na poeira.

Por outro portão e mais muralhas, chegamos a um arco na linha interna de defesa. Além dele, o automóvel parou diante de uma porta verde, onde um cadi de caftã de seda nos recebeu. Através de quadrados de laranjeiras divididos por água corrente, fomos conduzidos a um aposento de arcadas, adornado com bordados marroquinos e cercado por largos divãs: o salão de recepção do Residente-Geral. Através de seus arcos viam-se outras extensões revestidas de azulejos, fontes, arcadas; mais além, em profundezas mais verdes, as flores vivas de um jardim. Essa foi nossa primeira visão de Bou-Jeloud, outrora palácio de verão das esposas de Moulay Hafid.

No andar superior, de um aposento com paredes e teto de cedro, decorado com os audaciosos bordados rosa-forte de Sale e os antigos e intrincados trabalhos de agulha de Fez, contemplei a cidade alta na direção das montanhas malva e fulvas.

Logo abaixo da janela, os terraços planos de um grupo de pequenas casas desciam como os degraus de uma escadaria irregular. Entre eles erguiam-se alguns ciprestes e um minarete verde; do pátio de uma casa, uma figueira antiga projetava seus braços retorcidos. O sol se pusera, e, uma após outra, figuras de cores vivas apareceram nos terraços. As crianças vieram primeiro, cobertas de amuletos de prata e contas de âmbar, perseguidas por negras de turbantes listrados, que subiam atarefadas trazendo tapetes e esteiras; depois, as mães vieram mais indolentemente, libertas de seus envoltórios acinzentados e exibindo, sob os véus leves, longos brincos do Mellah[10] e caftãs verde-pálidos ou cor de pêssego.

As casas eram humildes, do tipo que cresce nas fendas de um bairro rico, e seus habitantes eram sem dúvida gente modesta; mas, no crepúsculo africano encantado, os terraços floresciam como jardins, e, quando a lua surgiu e o muezim chamou do minarete, as altercações domésticas e os gritos estridentes de um terraço a outro tornaram-se parte de uma história de Bagdad, escutada mil anos atrás por aquele arquidetetive Haroun-al-Raschid.

Fez Eldjid

É comum dizer que Fez é muito antiga, e a expressão parece justificada quando se recorda que o palácio de Bou-Jeloud se ergue no local de uma Kasbah almorávida do século XI; que, quando essa Kasbah foi construída, Fez Elbali já existia havia trezentos anos; que El Kairouiyin é contemporânea de Sant’Ambrogio, em Milão; e que a mesquita original de Moulay Idriss II foi construída sobre seu túmulo no século VIII.

Fez é, de fato, a cidade mais antiga do Marrocos sem passado fenício ou romano, e preservou mais vestígios que qualquer outra de seu período de florescimento arquitetônico; contudo, seria mais verdadeiro dizer a seu respeito, como de todas as cidades marroquinas, que ela não tem idade, pois sua forma aparentemente imutável está sempre desmoronando e sendo renovada segundo as linhas antigas.

Quando saímos montados no dia seguinte para visitar alguns dos palácios de Eldjid, nossas mulas de selas cor-de-rosa transportaram-nos imediatamente para fora dos limites do tempo. Como associar algo tão preciso e ocidental quanto anos ou séculos a essas visões de frágil esplendor contempladas através de ciprestes e rosas? Os cadis em suas múltiplas musselinas, que nos recebiam em portas secretas e nos conduziam por muitas passagens até a súbita maravilha de jardins e fontes; as negras de brincos brilhantes espiando de balcões pintados; os peregrinos e clientes cochilando ao sol contra paredes quentes; os salões desertos com rendilhados de gesso e pendentes dourados em nichos revestidos de azulejos; os lustres venezianos e as camas rococó de mau gosto; os terraços de onde pombos se erguiam num turbilhão branco enquanto caminhávamos sobre um tapete de penas, seriam tudo isso os fantasmas de uma pompa desaparecida, ou o cenário real da vida de algum rico comerciante com “ligações comerciais” em Liverpool e Lyon, ou de algum funcionário do governo que, naquele exato momento, corria para Meknez ou Casablanca em seu automóvel de sessenta cavalos?

[Ilustração: De uma fotografia do Service des Beaux-Arts au Maroc

Fez Eldjid, a cidade alta]

Visitamos palácios antigos e novos, habitados e abandonados, e sobre todos repousava a mesma poeira fina do esquecimento, como o bolor prateado sobre uma fruta madura demais. O excesso de maturação é, de fato, a característica dessa civilização rica e estagnada. Edifícios, pessoas e costumes parecem todos prestes a desmoronar e cair sob a própria carga: o presente é um passado perpetuamente prolongado. Tocar o passado com as próprias mãos só se realiza nos sonhos; e, no Marrocos, a sensação de sonho nos envolve a cada passo. Treme-se continuamente ante a possibilidade de que a “Pessoa de Porlock” apareça.

Sem dúvida ela está a caminho; mas Fez ainda não ouvira falar dela quando saímos naquela manhã. Fez Eldjid, a “Nova Fez” dos palácios e edifícios do governo, foi fundada no século XIV pelos príncipes merínidas e provavelmente tem hoje aspecto muito semelhante ao daquela época. Os palácios em seus jardins cobertos de vegetação, com treliças verde-pálidas separando os canteiros de rosas dos caminhos de azulejos azuis e brancos, e fontes em bacias caneladas de mármore italiano, tinham todos o mesmo encanto sonolento; contudo, os mais antigos não haviam sido construídos havia mais de um ou dois séculos, outros datavam dos últimos cinquenta anos; e em Marrakech, mais adiante em nossa viagem, visitaríamos uma residência suntuosa onde entalhadores de gesso e ceramistas de Fez repetiam, com maravilhosa habilidade e espontaneidade, a antiga ornamentação cujos fios remontam a Roma e Damasco.

Há surpreendentemente poucas habitações particulares realmente antigas, palácios ou casas de homens ricos, no Marrocos. É difícil adivinhar a idade de algumas casas sem feições que sustentam umas as laterais das outras na antiga Fez ou na antiga Sale; mas as pessoas ricas o bastante para reconstruir sempre o fizeram, e a paixão pela construção parece associar-se, neste país de inconsequências, à indiferença indolente que permite que as construções existentes retornem ao barro. “Do pó ao pó” deveria ter sido o lema dos construtores de palácios marroquinos.

Fez possui um antigo edifício secular, um belo fondak do século XV; mas no Marrocos, em geral, somente as mesquitas e os túmulos dos santos são preservados, e nem esses com muito cuidado, e até os sólidos edifícios de pedra dos almóadas foram abandonados à ruína, como em Chella e Rabat. Essa indiferença pelo objeto concluído, semelhante a uma espécie de exagero coletivo da indiferença do artista pela obra terminada, resultou no desaparecimento total dos móveis e objetos de arte que devem ter preenchido os belos edifícios do período merínida. Não sobreviveram cerâmicas, trabalhos em latão, esmaltes ou tapeçarias finas; não há no Marrocos equivalente aos tecidos da Síria, às cerâmicas da Pérsia, aos marfins ou esmaltes bizantinos. Já se disse que o marroquino é sempre um nômade que vive em sua casa como se ela fosse uma tenda; mas essa não é uma resposta conclusiva para quem conhece a paixão do marroquino moderno pelos móveis europeus. Quando se lê a lista dos tesouros contidos nos palácios dos sultões medievais do Egito, tem-se certeza de que, mesmo se faltassem artistas no Marrocos, os príncipes e mercadores que trouxeram através do deserto artesãos habilidosos para construir suas cidades também devem ter importado tesouros para adorná-las. Contudo, até onde se sabe, o famoso lustre de bronze do século XIV de Tetouan e os antigos e finos móveis rituais que se diz existirem em certas mesquitas são as únicas obras de arte importantes no Marrocos posteriores ao sloughi romano de Volubilis.

III

Fez Elbali

As distâncias em Fez são tão grandes, as ruas tão estreitas e, em alguns bairros, tão apinhadas que todos, exceto os santos ou a gente humilde, circulam montados em mulas.

Assim, à tarde, as mulas cor-de-rosa vieram novamente, e partimos para a longa rua semelhante a um túnel que desce a colina rumo a Fez Elbali.

“Cuidado com a cabeça!”, gritava nosso guia para trás a cada curva, quando nosso caminho se reduzia a uma passagem negra sob uma casa erguida sobre a rua, ou quando uma caravana de burros carregados de juncos atravancadores ou ramos de tâmaras obrigava os passantes a se achatarem contra as paredes.

De ambos os lados da rua, as casas pendiam sobre nós como fortalezas, inclinando-se sobre a estreita faixa azul e projetando grandes vigas e contrafortes para sustentar as laterais abauladas umas das outras. Não havia janelas nos andares inferiores; apenas, aqui e ali, uma abertura gradeada de ferro, entupida de trapos e sujeira imemorial, da qual um gato magro saltava subitamente, fugindo sob alguma arcada como o espírito familiar de uma bruxa.

[Ilustração: De uma fotografia do Service des Beaux-Arts au Maroc

Fez, uma rua coberta de juncos]

Algumas dessas vielas descendentes estavam apinhadas de gente; outras eram tão desertas quanto um cemitério; e era estranho passar das ruas cheias que conduziam aos bazares para o silêncio profundo e reservado de um bairro de casas abastadas, onde apenas algumas mulheres veladas, acompanhadas por escravos negros, se moviam sem ruído sobre os paralelepípedos limpos, e o som de fontes e regatos vinha de pátios escondidos e por cima dos muros dos jardins.

Esse ruído de água é tão característico de Fez quanto de Damasco. O Oued Fez corre impetuosamente pelo coração da cidade, atravessado por pontes, canalizado, coberto por construções e sempre tornando a irromper em quedas tumultuosas e tanques sombreados pela folhagem. A artéria central da cidade não é uma rua, mas uma cachoeira; e contam-se histórias sobre os usos sombrios que, ainda hoje, alguns dos moradores por trás das paredes sem aberturas e dos jardins perfumados daquelas ruas altamente respeitáveis dão às correntes subterrâneas.

A multidão das cidades orientais é composta de muitos elementos e, no Marrocos, turcos, judeus e infiéis, berberes das montanhas, fanáticos das confrarias, negros sudaneses e os esquálidos Homens Azuis do Souss acotovelam-se com mercadores e funcionários do governo, com aquela familiaridade democrática que caminha lado a lado com a servilidade abjeta nesta terra de contradições perpétuas. Mas Fez é, acima de tudo, a cidade da riqueza e do saber, das universidades e casas comerciais, e nela predominam o mercador e o oulama[11], os tipos sedentários e luxuosos.

O mercador fasi de chinelos, envolto em musselinas brancas e firmemente instalado sobre uma larga manta de sela de veludo, presa ao lombo de uma mula corpulenta, é tão diferente do cavaleiro árabe do deserto quanto o senhor Tracy Tupman era dos mosqueteiros de Dumas. O conforto, a música, os negócios, os assuntos de seu harém e a criação dos filhos são seus principais interesses; e seu rosto rechonchudo e pálido, de olhos cor de avelã com longos cílios, sua barba encaracolada e suas mãos gordas e femininas recordam os corpulentos potentados das miniaturas hindus, sonhando entre huris junto a tanques de lótus.

Quando essas personagens saem a cavalo, são precedidas por um lacaio moreno, que mantém a mão sobre a rédea bordada; e os funcionários do governo e dignitários do Makhzen[12] costumam ser escoltados por vários oficiais montados de sua casa, com um criado para cada mula. O grito dos batedores dispersa a multidão, e até os burros carregados de cestos e os camelos perpetuamente espantados conseguem, de algum modo, tornar-se bidimensionais enquanto passa a procissão branca.

Depois, a população torna a fechar-se, com tamanha rapidez e densidade que parece impossível que alguma vez tenha sido dividida; e carregadores de água negros, mulheres envoltas em panos, mendigos cobertos de feridas, “santos” musculosos e sebosos, feiticeiros sudaneses cobertos de amuletos feitos de latas de sardinha e patas de lebre, rapazes chleuh de longos cílios em caftãs limpos e bordados, judeus de mantos negros e solidéus, estudantes universitários carregando seus tapetes de oração, mulheres negras com braceletes e lantejoulas, crianças escrofulosas com olhos de gazela e crânios cobertos de sarna, e cegos que avançam tateando, de braços dados e bradando versos do Alcorão, confluem numa massa arrastada por irresistível sucção ao ponto onde os bazares convergem em torno das mesquitas de Moulay Idriss e El Kairouiyin.

Visto de um terraço da cidade alta, o longo telhado de palha de El Attarine, o bazar central de Fez, promete revelações fantásticas da vida nativa; mas as multidões pardacentas que se movem por seu crepúsculo quadriculado, a ausência de fachadas de lojas entalhadas e cafés alegremente adornados, e a falta dos cofres pintados e bordados vivos de Túnis recordam que o Marrocos é um país melancólico, e Fez, uma cidade profundamente melancólica.

Pó e cinzas, pó e cinzas, ecoa das paredes cinzentas, da palha apodrecida dos souks, do longo e lamentoso canto dos mendigos cegos sentados em fileiras sob os pés dos camelos e burros. Nenhum jovem passeia pelo bazar em caftãs brilhantes, com rosas e jasmim atrás das orelhas; nenhum vendedor ambulante oferece limonada, doces e frituras douradas; nenhum vendedor de flores persegue o visitante com ramalhetes apertados de flores de laranjeira e pequenas rosas cor-de-rosa. Os abastados passam montados e vestidos de branco, e o restante da população caminha melancolicamente em tons de terra.

Pouco a pouco, porém, sucumbimos ao fascínio de outra influência: a influência do Atlas e do deserto. A África desconhecida parece muito mais próxima do Marrocos do que das cidades brancas de Túnis e dos sorridentes oásis do sul da Argélia. Em Fez sente-se a proximidade de Marrakech, e em Marrakech, a de Timbuctoo.

Fez é sombria, e os bazares reunidos em torno de seus santuários mais santos formam seu bairro mais sombrio. Ali o crepúsculo cai cedo, e lanternas a óleo cintilam nos nichos dos mercadores enquanto a clara luz africana ainda repousa sobre os jardins da parte alta de Fez. Esse crepúsculo aumenta o mistério dos souks, tornando-os, apesar do ruído profano, da multidão e da sujeira, uma aproximação impressionante dos lugares sagrados.

Até um ou dois anos antes, o recinto em torno de Moulay Idriss e El Kairouiyin era horm, isto é, interditado ao infiel. Pesadas vigas de madeira barravam a extremidade de cada souk, isolando os santuários, e o cristão só podia conjecturar o que havia além. Agora ele sabe em parte; pois, embora as vigas não tenham sido baixadas, todos podem passar sob elas até as vielas em torno das mesquitas e até deter-se por um instante diante de suas portas abertas. Mais longe não se pode ir, pois os santuários do Marrocos ainda estão fechados aos infiéis; mas quem conhece Córdoba ou esteve sob os arcos da Grande Mesquita de Kairouan pode reconstruir algo das belezas ocultas de sua homônima, a “Mesquita Kairouan” da África ocidental.

Uma vez sob as barras, a riqueza da antiga Fez mourisca impõe-se com beleza inesperada. Ali está a graciosa fonte revestida de azulejos de Nedjarine, cintilando com os inimitáveis azuis e verdes dos mosaicos cerâmicos; perto dela, o pátio do Fondak Nedjarine, a mais antiga e imponente das hospedarias marroquinas, com três galerias de cedro esculpido elevando-se acima de arcadas de pedra. Um pouco mais adiante, luzes e incenso atraem para um limiar onde é prudente não se demorar demais. Sob uma arcada profunda, entre barracas onde se vendem alegres velas votivas, o brilho das lâmpadas suspensas incide sobre manchas de dourado e mosaico e sobre mulheres veladas prostradas diante de um santuário invisível, pois esse é o vestíbulo da mesquita de Moulay Idriss, onde, em certos dias da semana, as mulheres têm permissão para rezar.

Moulay Idriss não foi construída sobre o túmulo do profeta fatímida, o primeiro desse nome, cujos ossos jazem no Zerhoun acima de sua cidade sagrada. A mesquita de Fez cresceu em torno do túmulo de seu filho póstumo, Moulay Idriss II, que, descendo das colinas, caiu sobre um acampamento de berberes junto a um afluente do Sebou e ali lançou as fundações de Fez e do Império Marroquino.

[Ilustração: De uma fotografia do Service des Beaux-Arts au Maroc

Fez, a fonte Nedjarine]

Diz-se que pouco resta do monumento original. A zaouia[13] que o encerra data do reinado de Moulay-Ismael, o sultão de Meknez do século XVII, e a própria mesquita, assim como o minarete verde que se ergue do centro da antiga Fez, só foi construída em 1820. Mas uma rica superfície de antiguidade já se formou sobre todos esses edifícios díspares, e os detalhes excessivamente suntuosos dos santuários e fontes incrustados em suas paredes exteriores são fundidos em harmonia por uma película de fumaça de incenso e pela gordura de incontáveis lábios e mãos veneradores.

Paredes sem feições de casas miseráveis tornam a encerrar-nos na curva seguinte; mas, alguns passos adiante, outra arcada revela outra cena secreta. Desta vez, é um canto do ciosamente guardado pátio de abluções da grande mesquita El Kairouiyin, com os dois pavilhões de telhados verdes tão semelhantes aos da Alhambra.

Quem caminhou em torno das paredes externas da mesquita da outra Kairouan e se recorda das portas sucessivas que se abrem para o pátio externo e para a própria mesquita poderá adivinhar a planta do templo de Fez. O grande santuário almóada da Tunísia é singularmente livre de construções parasitárias e pode ser alcançado com a mesma facilidade que o de Córdoba; mas os acessos de El Kairouiyin estão tão cercados de construções que nunca se sabe em qual curva do labirinto será possível avistar seu pátio de fontes ou espiar as intermináveis colunatas das quais os árabes dizem: “O homem que tentasse contar as colunas de Kairouiyin enlouqueceria.”

Pavimentos de mármore, pesados pilares caiados, figuras prostradas na penumbra, fileiras de chinelos amarelos do lado de fora sob a luz do sol: a partir desses vislumbres, deve-se reconstruir a visão das longas perspectivas de arcos, dos azuis e dourados do mirhab,[14] do brilho dos lustres de bronze e das incrustações de marfim do minbar[15] do século XII, feito de ébano e sândalo.

Nenhum passo cristão profanou ainda Kairouiyin, mas estudiosos da arte marroquina reuniram informações bastante precisas sobre sua planta. O número de suas “incontáveis” colunas foi contado, e sabe-se que, à direita do mirhab, portas de cedro entalhado se abrem para uma capela mortuária chamada “mesquita dos mortos”, e também que nessa capela, às sextas-feiras, livros antigos e manuscritos preciosos são vendidos em leilão.

Essa curiosa associação de usos recorda que Kairouiyin não é apenas um templo, mas também uma biblioteca, a Universidade de Fez, além de sua catedral. As belas Medersas com que os merínidas adornaram a cidade são apenas alojamentos dos estudantes; todas as aulas são ministradas nos pátios e galerias adjacentes à mesquita.

El Kairouiyin foi originalmente um oratório construído no século IX por Fatmah, cujo pai emigrara de Kairouan para Fez. Mais tarde foi ampliado, e sua cúpula foi coroada pelos talismãs que protegem os edifícios sagrados contra ratos, escorpiões e serpentes; mas, apesar dessas precauções, nem toda a vida animal foi expulsa com sucesso. No século XII, quando o grande portão Ech Chemmain estava sendo construído, descobriu-se um poço sob seus alicerces. A boca do poço estava obstruída por uma tartaruga imensa; mas, quando os operários tentaram retirá-la, ela disse: “Queimem-me antes que me tirem daqui.” Respeitaram seus desejos e incorporaram-na aos alicerces; e, desde então, as mulheres que sofrem de dor nas costas precisam apenas vir sentar-se no banco acima do poço para serem curadas.

Diz-se que a mesquita propriamente dita, ou “salão de orações”, é formada por um retângulo, ou cubo duplo, de noventa metros por quarenta e cinco, e esse vasto espaço é dividido igualmente por fileiras de arcos em ferradura apoiados em pilares caiados, cuja parte inferior é envolta pelas esteiras de desenhos minuciosos de Sale. Quinze portais monumentais dão acesso à mesquita. Suas portas são de cedro, fortemente travadas e ornamentadas com ferro trabalhado, e uma delas traz o nome do artesão e a data de 531 da Hégira, primeira metade do século XII. A mesquita contém também as duas salas de audiência do cadi, uma das quais tem uma graciosa fachada externa, com aberturas geminadas sob arcos em ferradura; a biblioteca, cujos vinte mil volumes teriam sido reduzidos a cerca de mil; a capela onde os Mestres do Alcorão recitam o texto sagrado em cumprimento de legados piedosos; o “museu” na parte superior do minarete, onde se diz conservar uma notável coleção de antigos instrumentos astronômicos; e a mestonda, ou salão elevado acima do pátio, onde as mulheres vêm rezar.

Mas a coroa de El Kairouiyin é o pátio merínida das abluções. Essa maravilha inacessível fica bem junto à Medersa Attarine, um dos mais antigos e belos edifícios escolares de Fez; e, graças à bondade do diretor de Belas-Artes, que estava conosco, fomos conduzidos ao telhado da Medersa e autorizados a olhar para dentro do recinto.

Ele é tão cuidadosamente protegido por baixo que, de nosso ponto secreto de observação, parecíamos contemplar o coração das coisas proibidas. Amplo e sereno, o grande claustro revestido de azulejos estendia-se abaixo de nós; a água transbordava de uma bacia central de mármore com um murmúrio fresco, ao qual fontes menores respondiam sob os telhados verdes e piramidais dos pavilhões gêmeos. Aproximava-se a hora da oração, e os fiéis acorriam, tirando os sapatos e os burnouses, lavando o rosto nas fontes e os pés no tanque central, ou estendendo-se à sombra da arcada circundante.

Aquele era, portanto, o famoso pátio “tão fresco nos grandes calores que, sentado junto ao teu belo jato de água, sinto a perfeição da bem-aventurança”, como dele cantou o erudito doutor Abou Abd Allah el Maghili; o pátio onde os estudantes se reúnem, vindos dos salões adjacentes, depois de decorar os princípios da gramática em prosa e verso, a “ciência da leitura do Alcorão”, a invenção, a exposição e os ornamentos do estilo, o direito, a medicina, a teologia, a metafísica e a astronomia, assim como os números talismânicos e a arte de determinar por cálculos as influências dos anjos, dos espíritos e dos corpos celestes, “os nomes do vencedor e do vencido, do objeto desejado e da pessoa que o deseja”.

Esse é o currículo da Universidade de Fez no século XX. A repetição é a regra da educação árabe, assim como da ornamentação árabe. O ensino da Universidade baseia-se inteiramente no princípio medieval da memorização; e, como não há exames, diplomas ou limites para a duração de qualquer curso, nem desonra ligada à lentidão do aprendizado, não surpreende que muitos estudantes, chegando jovens, permaneçam junto à fonte de Kairouiyin até que os cabelos embranqueçam. Um conhecido oulama concluiu recentemente os estudos depois de vinte e sete anos na Universidade e orgulha-se, com justiça, da duração de sua permanência. A vida do estudioso é fácil, o caminho do conhecimento é longo, e requintado é o contraste entre as vielas imundas e os bazares ruidosos do lado de fora e esse fresco paraíso de aprendizagem. Não admira que os estudantes de Kairouiyin digam, como a tartaruga: “Queimem-me antes que me tirem daqui.”

El Andalous e o Campo do Oleiro

Fora dos recintos sagrados de Moulay Idriss e Kairouiyin, do outro lado do Oued Fez, fica El Andalous, a mesquita que os mouros andaluzes construíram quando se estabeleceram em Fez no século IX.

Ela fica separada dos bazares, em terreno mais elevado, e, embora não seja horm, descobrimos que era mais difícil vê-la do que as mesquitas mais famosas, pois o cristão que se demora em suas portas é percebido mais depressa. Os fasis ainda não estão acostumados a ver infiéis perto de seus lugares sagrados. Somente no tumulto e na confusão dos souks é possível permanecer à margem dos mistérios interiores sem perceber que se atraem olhares hostis; e minha única impressão de El Andalous é a de uma magnífica porta almóada e do rico borrão de um interior no qual não houve tempo para distinguir os detalhes.

Afastando-nos de seu limiar proibido e ameaçador, seguimos por um bairro pobre que conduz ao grande portão de Bab F’touh. Além do portão, eleva-se uma encosta rochosa e poeirenta que se estende até as muralhas externas, um daqueles sombrios desertos intramuros que cercam Fez de desolação. Este está coberto de lápides, não encerradas num recinto, mas, como na maioria dos cemitérios marroquinos, simplesmente brotando como urtigas entre as pedras e da poeira flamejante. Aqui e ali, entre as lajes, ergue-se o parapeito de um poço ou uma koubba em desmoronamento. Uma palmeira solitária se projeta ao lado de um dos santuários. E, por entre os túmulos apinhados, a trilha das caravanas atravessa do portão exterior ao interior, e filas perpétuas de camelos e burros pisoteiam os mortos um pouco mais fundo na terra poeirenta.

Esse cemitério de Bab F’touh é também uma espécie de fondak. Caravanas pobres acampam ali sob as muralhas, numa lama de vísceras, penas de galinha e ramos de tamareira despojados, vasculhada por cães lupinos e sobrevoada por grossas moscas azuis. Condutores de camelos agacham-se ao lado de caldeirões de ferro sobre montes de brasas; feiticeiros do Saara oferecem seus amuletos a mulheres negras; mascates com barracas portáteis de madeira vendem bolos gordurosos que parecem feitos do lixo das caravanas; e, por entre os mortos desconhecidos e os santos adormecidos, circula a vida esquálida e indiferente dos pobres vivos.

Uma viela murada desce de Bab F’touh até uma encosta inferior, onde os oleiros fasis mantêm seus fornos. Sob uma série de terraços gramados cobertos de oliveiras, vimos os fornos arcaicos e as rodas gotejantes que produzem a louça vendida nos souks. É uma cerâmica primitiva e caseira, ainda bela na forma, embora apagada na cor e monótona no desenho; e, empilhadas sobre a terra vermelha sob as oliveiras, as fileiras de jarros e taças, ainda sem vidrado e sem pintura, revelavam sua ascendência clássica com maior clareza do que depois de decoradas.

Essa depressão verde e tranquila, onde figuras de turbante se moviam atentamente entre os fornos primitivos, tão próxima da região de moscas e vísceras que acabávamos de deixar, despertou uma antiga frase em nossa memória; e, enquanto nossas mulas tropeçavam de volta sobre os túmulos de Bab F’touh, compreendemos o sombrio significado das palavras: “Levaram-no para fora e o sepultaram no Campo do Oleiro.”

Medersas, bazares e um oásis

Durante dois séculos ou mais, Fez foi, em duplo sentido, a capital do Marrocos: o centro de seu comércio e também de sua cultura.

A cultura, de fato, chegou ao noroeste da África principalmente por intermédio dos príncipes merínidas. Os almóadas haviam erguido grandes monumentos de Rabat a Marrakech e fortificado Fez; mas seu “poderoso império dissipador” desfez-se como os que o haviam precedido. A estabilidade precisava vir do oeste; somente depois de os árabes a aprenderem com os mouros o Marrocos produziu uma dinastia forte e esclarecida o bastante para realizar o sonho de seus fundadores.

Qualquer que seja o rumo da discussão sobre a prioridade das influências orientais ou ocidentais na arte marroquina, quer ela tenha vindo da Síria e de lá passado à Espanha, quer tenha se formado primeiro na Espanha e sido depois modificada pela imaginação marroquina, ao menos não pode haver dúvida de que a arte e a cultura fasis, em seu apogeu, são em parte o reflexo da civilização europeia.

Refugiados vindos da Espanha chegaram à nova cidade quando Moulay Idriss a fundou. Uma parte da cidade lhes foi concedida, e o rio dividiu a Elbali dos almóadas nos dois bairros de Kairouiyin e Andalous, que ainda conservam seus antigos nomes. Mas o pleno florescimento intelectual e artístico de Fez só ocorreu nos séculos XIII e XIV. É como se as sementes da nova primavera da arte, sopradas através do mar pela Europa que despertava, houvessem finalmente dado às tribos revoltas do deserto a força necessária para criar seu próprio tipo de beleza.

Nove Medersas surgiram em Fez, seis delas construídas pelos príncipes que também criavam os requintados edifícios escolares de Sale, Rabat e da antiga Meknez, e a encantadora mesquita e o minarete de Chella. O poder desses governantes também se encontrava em fluxo perpétuo; estavam sempre em guerra com os sultões de Tlemeen, os cristãos da Espanha, os príncipes do norte da Argélia e de Túnis. Mas, durante o século XIV, estabeleceram um domínio amplo e firme o bastante para permitir a grande explosão de arte e saber que produziu as Medersas de Fez.

Até um ou dois anos atrás, esses edifícios escolares eram tão inacessíveis quanto as mesquitas; mas agora que o governo francês empreendeu sua restauração, os estrangeiros podem visitá-los sob a orientação do Departamento de Belas-Artes.

Todos são construídos segundo a mesma planta, a de Sale e Rabat, que, como observou M. Tranchant de Lunel,[16] tornou-se, com ligeiras modificações, a das ricas residências particulares do Marrocos. Mas, por mais interessantes que sejam na planta e na aplicação dos ornamentos, sua principal beleza reside nos detalhes: na união do gesso cinzelado com o delicado trabalho de mosaico dos nichos e revestimentos; nos arabescos semelhantes a teias das paredes superiores e na escultura vigorosa, quase gótica, das arquitraves e mísulas de cedro que as sustentam. E, depois de enumerados todos esses detalhes, assim como os painéis rendilhados de cedro, as portas de bronze com seus grandes ressaltos semelhantes a escudos e os favos e pregueados dos tetos dourados, ainda resta o aspecto geral de seca desintegração, como se tudo estivesse perecendo de uma febre do deserto; isso e a maravilha final de ver diante de nós, em semelhante cenário, a continuação da própria vida que ali transcorria quando os azulejos foram assentados e o ouro ainda era novo nos tetos.

Pois essas Medersas vacilantes, já entregues às mãos dos restauradores, continuam habitadas. Enquanto a escada se sustentar e o balcão não apodrecer sobre suas mísulas, os estudantes da Universidade não veem razão para abandonar seus alojamentos acima da fonte fresca e da casa de oração. Os estranhos homens que dão ordens incompreensíveis para reparos desnecessários não precisam perturbar suas meditações; e, quando as marteladas ficam altas demais, os oulamas só têm de atravessar o mercado da seda ou o souk dos bordadores até a mesquita de Kairouiyin e continuar a tecer o desenho de seus sonhos junto à fonte da perfeita bem-aventurança.

Lê-se que os bazares de Fez foram durante séculos o mercado central do país. Neles se encontram não apenas as sedas e cerâmicas, o trabalho dos ourives judeus, as armas e selas bordadas que a própria cidade produz, mas também o “marroquim” de Marrakech, tapetes, cortinas de tendas e esteiras de Rabat e Sale, cestos de cereais de Moulay Idriss, punhais do Souss e todas as mercadorias europeias consumidas pelos mercados nativos. Observa-se, na planta de Fez, o espaço ocupado pelos bazares; enfrenta-se a multidão que os atravessa desde o amanhecer até o crepúsculo, e permanece-se perplexo, decepcionado. Eles são menos “orientais” do que se esperava, caso “oriental” signifique cor e alegria.

Às vezes, em certas ocasiões, significa justamente isso, como quando passa uma procissão levando presentes para um casamento judaico. A multidão cinzenta abre caminho para um grupo de músicos em caftãs brilhantes, e atrás deles vem uma longa fila de mulheres de rosto descoberto e pescoço coberto de joias, equilibrando sobre a cabeça os pratos enviados pelos convidados para o banquete: kouskous, cremes doces e xaropes, “chifres de gazela” de açúcar e amêndoas, em cestos delicadamente trançados, cada um coberto por vários quadrados de gaze colorida com bordas douradas. Então nos lembramos das compras da Dama dos “Três Calênderes”, e Fez torna-se novamente a Bagdad de Al Raschid.

[Ilustração: De uma fotografia do Service des Beaux-Arts au Maroc

Fez, os bazares. Vista do Souk el Attarine e da Quaisarya, mercado da seda]

Mas, quando nenhum acontecimento excepcional, procissão, cerimônia ou coisa semelhante ilumina o mundo subterrâneo dos souks, sua aparência é uniformemente melancólica. Os bazares alegres, as casas pintadas de cores vivas, as flores e o som de flautas do norte da África encontram-se nos portos mediterrâneos, em contato com as influências europeias. Quanto mais se estende para oeste, mais a África do Norte se torna fechada em si mesma, sombria, não influenciada, uma fanática taciturna com as costas voltadas para as muralhas do Atlântico e do Atlas. A cor e o riso encontram-se principalmente ao longo das rotas comerciais, por onde os povos do mundo vêm e vão, movidos pela curiosidade e pela rivalidade. Essa multidão cor de cinza que enxameia sombriamente pelos túneis escuros representa o verdadeiro Moghreb, próximo das tribos selvagens do interior e das severas fortalezas feudais do Atlas. Para ver quão próximo, basta ir a Sefrou num dia de mercado.

Sefrou é um posto militar avançado num oásis sob o Atlas, cerca de sessenta e cinco quilômetros ao sul de Fez. Para a maioria das pessoas, a palavra “oásis” evoca palmeiras e areia; mas, embora o Marrocos possua muitos oásis, não tem areia pura e tem poucas palmeiras. Recordo como um acontecimento considerável o momento em que descobri uma, da alta janela de meu quarto em Bou-Jeloud.

O bled é feito de matéria muito diferente do oceano de areia do Saara. A luz prega poucos truques nele. Sua monotonia é cansativa, em vez de impressionante, e o fato de raramente estar desprovido de alguma forma de vegetação anã torna menos súbita a transição quando finalmente se alcança o verde aluvial. Sempre o havíamos esperado em parte, e ele não surge, ao aceno de um djinn, do ouro estéril.

Mas esse fato traz suas próprias compensações. Os oásis marroquinos diferem muito mais uns dos outros do que os do sul da Argélia e da Tunísia. Alguns não têm palmeiras, outros têm apenas algumas, outros são verdadeiros oásis de palmeiras, embora, mesmo no sul, ao menos deste lado do Grande Atlas, nenhum estenda uma cobertura densa e uniforme de folhas azul-metálicas como os oásis de tamareiras de Biskra ou Tozeur. Quanto a Sefrou, que Foucauld chamou de o mais belo oásis do Marrocos, é simplesmente um vale extremamente fértil, com vinhedos e pomares que se estendem até um belo fundo de montanhas. Mas o fato de se encontrar logo abaixo do Atlas faz dela uma importante praça de mercado e um centro de caravanas.

Embora tão próxima de Fez, ainda está quase na fronteira disputada entre as tribos leais e as “insubmissas”, as que pertencem ao Blad-Makhzen, ao governo do sultão, e as que se opõem a ele. Até recentemente, portanto, era inacessível aos visitantes, e ainda agora um posto francês fortemente fortificado domina a elevação acima da cidade. Olhando do forte para baixo, distingue-se, através de massas verdes de muitos tons, um subúrbio de casas árabes entre jardins e, mais abaixo, junto ao rio, a própria Sefrou, pequena e sólida cidade murada, com torres angulares projetadas desafiadoramente em direção ao Atlas. É logo fora dessas muralhas que se realiza o mercado.

No dia em que estivemos ali, ele fervilhava de gente das colinas, e era estranho o contraste entre a multidão dentro do círculo de cavalos amarrados e os almofadinhas de mantos brancos vindos de Rabat que enchem a praça do mercado de Sale. Ali, finalmente, entrávamos em contato com o Marrocos não árabe, com os berberes do bled e das colinas, cujas mulheres desconhecem o véu e a reclusão e que, sob uma fina superfície de maometanismo, preservam seu antigo culto às pedras e aos animais, assim como todas as grosseiras crenças fetichistas das quais Maomé sonhara libertar a África.

Os homens eram magros e castigados pelo tempo, alguns com lábios negroides, outros com narizes aduncos e maçãs do rosto descarnadas, todos musculosos e de aspecto feroz. Alguns estavam envoltos nos mantos negros usados pelos Homens Azuis do Saara,[17] com um grande sol alaranjado bordado nas costas; outros trajavam túnicas como os fellahs egípcios, sob uma áspera veste exterior listrada e guarnecida de vivos tufos e borlas de lã. Os homens do Rif usavam uma mecha trançada sobre o ombro, os do Atlas um cacho sobre cada orelha, e cachecóis de lã parda enrolados em torno das têmporas, deixando descoberta a coroa raspada.

As mulheres, agachadas entre seus cabritos, aves e queijos, lançavam-nos olhares de olhos brilhantes pintados de hena e sorrisos que erguiam maliciosamente seus curtos lábios superiores. Seus rostos magros estavam pintados com faixas e desenhos de índigo. Colares de prata cobriam-lhes a garganta, longos brincos pendiam sob os lenços bordados de lã, presos ao redor das têmporas por uma volta de pelo de camelo; e, abaixo das camisolas de algodão fixadas nos ombros por fechos de prata, as pernas ficavam nuas até os joelhos ou cobertas por polainas de couro para protegê-las do espinhoso bled.

Pareciam negociadoras mais hábeis que os homens, e o jogo de expressões em seus rostos dramáticos e intensamente femininos, enquanto persuadiam um feroz montanhês a baixar o preço de um bezerro ou regateavam por um monte de tâmaras que um judeu de cachos sebosos tentava adquirir para sua destilaria secreta, mostrava que conheciam sua superioridade e se deleitavam com ela.

Os judeus abundavam na praça do mercado e também na cidade. Sefrou contém uma grande colônia israelita e, depois de vagarmos por ruas íngremes, sobre cachoeiras impetuosas atravessadas por pontes espanholas “em lombo de burro”, e por um souk coberto de palha que cheirava fortemente a camelos e ao deserto, o comissário francês, o único europeu em Sefrou, sugeriu que talvez nos interessasse visitar o Mellah.

Foi nossa primeira visão de um típico bairro judeu na África. O Mellah de Fez foi quase inteiramente destruído durante os massacres de 1912, que incluíram, incidentalmente, um pogrom, e seu caráter distintivo, felizmente para os habitantes, desapareceu na reconstrução. Os judeus do norte da África ainda são obrigados a viver em guetos, nos quais são trancados à noite, como na França e na Alemanha da Idade Média; e, até recentemente, os homens eram obrigados a andar desarmados, usar gabardinas pretas e chinelos pretos, tirar os sapatos ao passar perto de uma mesquita ou do túmulo de um santo e, de várias outras maneiras, manifestar sua sujeição à raça dominante. Em nenhum outro lugar vivem em condições de promiscuidade tão desmoralizante quanto em algumas cidades do Marrocos. Durante tanto tempo estiveram sujeitos à extorsão irrestrita dos muçulmanos que até os judeus ricos, que são numerosos, desceram aos hábitos e à aparência dos mais pobres; e Sefrou, que tão recentemente passou ao controle francês, oferece um bom exemplo de um Mellah antes que o saneamento estrangeiro iluminasse seus recantos escuros.

E eram escuros, de fato. Depois de vagarmos por vielas estreitas e malcheirosas e escorregarmos nos detritos dos souks, fomos de repente conduzidos sob um arco sobre o qual deveria estar escrito “Abandonai toda luz”, e que fazia tudo quanto havíamos visto antes parecer limpo, claro e arejado.

O benéfico sol africano seca e purifica a sujeira imemorial da África; onde esse sol penetra, não há a imundície da umidade. Mas ele nunca entra no Mellah de Sefrou, pois as ruas formam uma espécie de labirinto subterrâneo de coelhos sob os andares superiores de uma aglomeração compacta de casas altas, uma cidade sepultada que, mesmo ao meio-dia, é iluminada por lâmpadas a óleo penduradas nas lojas dos ourives e sob as arcadas das escadarias negras e fétidas.

Era um dia de festa judaica. As bancas hebraicas dos souks estavam fechadas, e toda a população do Mellah enchia seus túneis em roupas festivas. Passavam apressadas por nós jovens mulheres de rostos brancos e rechonchudos e belos olhos, usando turbantes de gazes brilhantes, com panejamentos de musselina suja de cortina sobre caftãs de brocado espalhafatoso. Seus filhos mais pálidos enxameavam ao redor delas: pequenas meninas de brincos compridos, semelhantes a bonecas de cera vestidas com retalhos de antigas elegâncias; meninos de caftãs esfarrapados, olhos de longos cílios e sorrisos astutos; e, bamboleando atrás deles, suas avós desajeitadas, enormes massas de carne sebosa que provavelmente ainda estavam na casa dos trinta anos.

Com elas iam os homens da família, em gabardinas pretas e solidéus: adolescentes amarelados, ancestrais de idade incalculável, maridos e pais de barrigas redondas, avançando aos encontrões como balões negros; todos se apressando para as portas baixas decoradas com lâmpadas e grinaldas de papel, atrás das quais se estendia o banquete.

Dizem que, em cidades como Fez e Marrakech, o bairro hebraico esconde pátios floridos e aposentos dourados, com os pesados móveis europeus de que se deleitam os judeus ricos. Talvez até no Mellah de Sefrou, entre as figuras esfarrapadas que arrastavam os pés ao passar por nós, houvesse algumas com sacos de ouro escondidos nas paredes e tecidos ricos guardados em arcas pintadas; mas, para pátios, flores e luz do dia, não parecia haver espaço na escura bolgia que habitavam. Não admira que os bebês dos guetos marroquinos sejam amamentados com aguardente de tâmara, e que os mais velhos adormeçam até a morte sob seu feitiço consolador.

O último vislumbre

É bom despedir-se de Fez à noite, de preferência numa noite de luar.

Então, depois de jantar na hospedaria árabe de Fez Eldjid, onde talvez fosse inconveniente alojar-se, mas onde é extremamente agradável comer kouskous sob uma latada de uvas num pátio revestido de azulejos e animado por fontes, terminado esse prazer, pode-se partir a pé e vaguear pelas vielas em direção a Fez Elbali.

Não faz muito tempo, os portões entre os diferentes bairros da cidade eram trancados todas as noites às nove horas, e o mercador que saísse para jantar em outra parte da cidade tinha de hospedar-se com seu anfitrião. Agora esse costume foi abandonado, e é possível caminhar sem preocupação pelos antigos bairros, tornados silenciosos como o túmulo depois que a vida intensa dos bazares cessa ao anoitecer.

Não há ninguém nas ruas: vagando de uma passagem espectral a outra, não se ouvem passos além dos do vigia com seu bastão e sua lanterna. Logo aparece, ao longe, uma luz semelhante a um vaga-lume voando baixo; quando se aproxima, vê-se que vem de uma lâmpada do Mellah, de latão rendilhado, que um criado carrega à frente de dois mercadores a caminho de casa, vindos de Elbali. Os mercadores são homens graves: movem-se suave e lentamente sobre seus pés gordos calçados de chinelos, detendo-se de tempos em tempos para uma conversa confidencial. Por fim, param diante da parede de uma casa, com uma porta azul e baixa, fechada por pesados ferrolhos de ferro. O criado ergue a lâmpada e bate. Há uma longa demora; então, com infinita cautela, a porta é aberta alguns centímetros, e outra luz erguida ilumina debilmente paredes reluzentes de azulejos e o rosto de uma escrava que rapidamente se cobre com o véu. Evidentemente, o senhor é um homem de posição e a casa, bem guardada. Os dois mercadores tocam um no ombro direito do outro, um deles entra, e seu amigo prossegue pelo luar, com a lanterna do criado dançando à frente.

Mas agora estamos num espaço aberto, contemplando uma das descidas para El Attarine. Uma claridade enevoada banha as casas altas, os muros dos jardins, as arcadas; nem mesmo o luar embranquece Fez, apenas transforma seu cinzento em prata manchada. No alto, numa janela de torre, uma única luz cintila; vozes de mulheres sobem e descem sobre os terraços. Na entrada da casa de um rico, escravos dormem amontoados sobre os azulejos. Um galo canta de algum monturo; um cão esquelético passa à procura de lixo.

Por toda parte há o estrondo forte ou o murmúrio baixo da água, e por cima de cada muro chega o perfume do jasmim e da rosa. Ao longe, vindo do purgatório vermelho entre as muralhas, soa o selvagem tum-tum de uma orgia de negros; aqui tudo é paz e perfume. Um minarete ergue-se entre os telhados como uma palmeira e, de seu balcão, a pequena figura branca se inclina e derrama uma bênção sobre toda a beleza e toda a miséria.

Notas:

[10] O gueto nas cidades africanas. Todos os joalheiros do Marrocos são judeus.

[11] Homem instruído, doutor da universidade.

[12] O governo do sultão.

[13] Mosteiro muçulmano.

[14] Nicho no santuário das mesquitas.

[15] Púlpito móvel.

[16] Em France-Maroc, nº 1.

[17] Assim chamados por causa da tintura de índigo de suas túnicas, que deixa uma mancha permanente no corpo.